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盐井天主教堂——灵魂的居所

  上帝的光环并没有遗忘这片雪域高原,当然,只是来的吃了一些,当法国传教士不远万里来到盐井时,这里早已被藏传佛教一统天下,历经磨难的传教士怎么会轻言放弃,于是乎这信仰的种子就播散开来,更何况这一大片雄奇而荒蛮的雪域高原,更要沐浴在上帝的荣光之下了!


  一张牛皮大小的教堂

  十九世纪中叶,法国传教士装扮成商贩一路用金钱和西洋物件作交易进入这片峡谷,然后向贡格喇嘛购买一块“牛皮大的地方”给耶稣立足。喇嘛应允了传教士这个“卑微”的请求 。聪明的传教士把牛皮浸泡了三天三夜,泡胀发软后,一圈一圈地剪下,首尾衔接成细细长长的牛皮绳,绕过青稞地、绕过雪峰下的溪流、绕过起伏的驿道,围出一块“牛皮大的地方”。

  可是,传教士在建造教堂时过于傲慢了,无视于几千年来一直保护着这片大峡谷的各路神袛的存在,特别是教堂直插云霄的尖顶和闪烁耀眼光亮的彩绘玻璃深深刺痛了众神的眼睛。一个雨急风紧之夜,控制雷霆的护法神甩出两个威力巨大的炸雷,准确击中教堂尖顶,将它炸得燃烧起来。神袛的惩罚自然不会动摇传教士传播上帝福音的信念,但他们学会了与当地的融合。


  所以,我们在纳西乡上盐井村国道 214 线旁看到的盐井天主教堂完全是西方与本土文化结合的产物,异质同构:建筑外部呈“梯”字型,是藏族民居常见式样,只有外墙正中绿色的大十字架显示了拯救灵魂的非凡意义。教堂内部既有典型的哥特式高大拱顶,天花板上绘满了《圣经》题材的壁画,同时也吸收了民间和佛教的某些样式,如哈达,圣像唐卡等等。但实质内容是天主教的,年复一年的圣诞节、复活节、圣母升天节,每周一次的礼拜聚会,用藏语读圣经,用藏语咏唱赞美诗、做弥撒。

  信仰庇佑这片大地

  苦寒之地的人们没有信仰是无法生存的,但信仰本身又有先入为主、衣钵相承的传统,任何背离和割舍血脉相连的本土生长之物,迎向并接纳异域外来移植之物,这种离经叛道本身就会受到世族的唾弃,更有切肤之痛的放弃!在上帝眷顾到这片土地之前,藏传佛教已经统辖了几百年。世代传承的藏人从一出生就明白神山雪峰峡谷草甸都是庇护藏人的神灵,神灵是不可得罪的;一生的修为积德都是为了来世投个好胎;生命是一条链,生生世世,相互关联。

  可是,来自遥远西方的神父却告诉他们是上帝创造了一切,上帝是万能的,除了上帝之外再无其它神灵;人的痛苦是因为有原罪,忏悔才能得救;死后没有来世,只有地狱和天堂,信教者才能进天堂。受上帝福音感召,慢慢就有人偷偷接受神父的施洗,取教名为保罗、约翰、玛丽、安妮。

  可是自从把自己托付给上帝之后,他们便命中注定要与孤独、歧视、伤害相伴,因为他们放弃了作为传统藏人的宇宙观、生死观、灵魂观和价值观,选择的却是血缘同胞们从未走过的另一条布满荆棘的救赎之路。回顾这一百多年的历史长卷,尤其是在天主教与藏传佛教刀光剑影斗法,法号喧天枪声震耳的血灾之年,信仰天主教不仅成为日常生活的障碍,简直就成了灾难之源。

  值得庆幸,教堂虽然几遭磨难,但依然顽强的保存了下来,如今它已经是整个西藏地区唯一的天主教堂。天主教就这样与藏传佛教就这样奇迹般的在芒康县的大峡谷中共存百年。当你怀揣着一颗敬仰的心在天主教堂前参观时,你一定会对那时传教士的坚定意志肃然起敬,并且对藏传佛教的包容深深感动。


  当年传教士手栽的核桃树已是绿荫匝地,后院的葡萄园每年也能酿得300多斤红葡萄酒。如今,酥油茶可以和红酒交相辉映,佛教与天主教也是水乳相融。当地不少青年男女在恋爱的时候,分别信仰佛教或天主教,婚后,二人还是各信各的宗教,耶稣和释迦牟尼像可以共处一室。出生的孩子信仰什么,多半还看孩子本人的意愿。一家人中有的去佛寺烧香祈祷,有的去天主堂做礼拜,各行其是,和睦相处;或者改宗转奉了对方家庭的宗教情况也是有的。

  这里天主教得信徒是与众不同的,他们依然会使用藏历新年来作为一年开始,传教士也是穿藏袍,什么这里的《圣经》都是全世界唯一一本西藏版。而在圣母玛利亚的脖子你看见的不是十字架而一条洁白的哈达。在西方传统节日的时候,教父会邀请附近省区的教友来欢度,而在藏传佛教的传统节日时,神父和教徒也会受到当地居民的邀请,一起庆祝,这就是最好的宗教融合吧。
 
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