318大穿越 从东向西欣赏最美的风景

稻城亚丁 最后的香格里拉
秋意浓度:★★★★★
  稻城亚丁旅游风景区位于四川甘孜藏族自治州南部,地处著名的青藏高原东部横断山脉中段,被誉为“最后的香格里拉”。这里一年四季风光各异,秋季的景色则是一年中最有诗意的。初秋时节,稻城大片大片的高原草甸逐渐变为黄绿色,环抱高原海子的水草也在由养眼的绿色向迷人的金色过渡,此时正是前去旅游的最佳时节。

从金沙江到澜沧江
  巴塘是318国道在四川的最后一个县城,车行40公里,来到了金沙江边,从这里开始我们也进入了全世界绝无仅有的自然遗产“横断山三江并流”地区,金沙江、澜沧江、怒江在横断山南北分割的巨大沟壑峡谷中穿流而行,形成了隔一山一水系的壮观地理奇观。

  跨过金沙江大桥,我们进入西藏了,历经长途跋涉,终于进入了她的怀抱。到达芒康前,我们翻越了一座不起眼小山,说是小山,其实是海拔4100米的脚巴山,翻越垭口,明显发现周围的苍凉的大山都变成了红色,与村庄田园的绿意形成了鲜明的反差。出芒康,盘山路崎岖向上,就进入澜沧江大峡谷,大峡谷的相对落差超过1000米,江水在深谷中湍急涌动,318国道在险峭的陡崖上崎岖而行,这里也开始让我们领略了318高海拔落差和艰险的一面,好在路面宽度还是非常充分,但得小心谨慎地驾驶。这是我们每个人对自我的挑战!完成这种挑战,就体会到了318国道这种与生俱来的人类对大自然的挑战的精神,也才有资格对当年设计和筑路者的勇气和决心竖起有力的拇指,表示我们由衷的敬意。

穿越怒江天险 奔向梦里的然乌
  左贡的下一站是邦达。从左贡起来时,天空阴霾沉沉。飘起了毛毛的小雪。这是我们穿越318以来第一次看到如此大的雪,这给5月间出行的我们带来一份特别的感受。雪渐渐地停下,圣洁的阳光迫不及待地从云层中透下,淡淡的光影洒在我们身边的河谷之上,这里海拔不算太高,白色的藏居,柔和的山坡,森林和农田,孩子们非常有礼貌和友好。小女孩背着背篓,大方地和我们打着招呼。老大娘不紧不慢地赶着牛羊,每个人都是和善的笑容。在这里时间也如涓涓细流般,不多久,邦达到了。

  邦达因有昌都地区的邦达机场而小有名气,这里也是南北川藏线的交汇处,出邦达即上业拉山,需要停车登记。形似“天门洞”的业拉山垭口海拔4500米,318国道在这里沿着陡峭的山脊不断地折转而下,一条白色的线条在苍凉又犹如沙盘般玲珑的山势峡谷间折转而下,一路下降到怒江边,形成了气势磅礴的业拉山九十九道拐,站在高处俯瞰,每个人都惊叹不已。

大美然乌,冰川故里
  对于然乌的美早有耳闻,今天身临其境,感觉依然超出想象。

  然乌湖,地处昌都地区八宿县境内西南角,这里是雅鲁藏布江重要支流帕隆藏布江的发源地。在这样活跃的地质构造带上,不太久远的自然灾害给这里形成了大大小小的一连串的堰塞湖,湖水面积达到了22平方公里,统称然乌湖。而通常,人们把来古冰川至然乌镇之间的一串海子称为“上然乌”,然乌镇以下的则称为“下然乌”。

  早晨是然乌湖最美的时候,为此我们起了大早,驾车暂时离开318国道,驶向通往“察隅”的土路,路很窄,很多地方连会车都相当困难,不过然乌的美让每一个人对此无怨无悔。在上然乌,无论身处什么位置,湖水上方都是皑皑雪峰,阳光从雪山顶上一点点地洒落下,湖面平静安详,倒影格外清晰。雪峰越明朗,倒影也越明亮。然乌湖的大美是一种包容的美、一种直爽的折射一切的美,镜头对准的一切都是对称的,你会不由得被引入一种迷幻的空间感觉中。握着相机的手,在传递心中的颤抖。

  然乌湖不仅是川藏线上一道绝美亮丽的风景线,而且也标志我们离开苍凉的黄土纷飞的三江峡谷,进入水草肥美的雅鲁藏布江水系。318国道穿过杜鹃盛开的帕隆藏布江峡谷,来到著名的米堆冰川口。它被《中国国家地理》评为“最美的冰川”,它是世界上海拔最低的海洋性冰川,在这个海拔高度,冰川末端直接与茂密的森林交融在了一起,形成独特的自然景观。我们走在318国道的沿线,随处可都看到许许多多小冰舌,它们就在我的身边静静地汇入帕隆藏布江。 

西藏林芝 让摄友驻足的地方
秋意浓度:★★★★★
  初秋是西藏林芝至巴松措一带景色最美的季节,金色的松林、碧绿的峡谷,以及闪烁神圣光芒的传说让深秋变了颜色,笼罩上神秘和悠远的气质。这时从拉萨乘车一路前往林芝,沿途都是高山、峡谷、溪流、牦牛,以及挂满金黄色树叶的各种林木,景色美不胜收。

  初秋的波密森林茂密,雨水充足,湍急的河流、大片绿色的田园和星罗棋布的村落都构成了油画般壮丽的高原风光。可以一路走走停停,尽情拥抱这大自然赋予的美景。而林芝附近的巴松措,在这个时节从湖岸到山岭漫山遍野层林尽染,色彩艳丽迷人,十分适合摄影。不过湖岸边林木密布,使得拍摄湖心扎西岛较为困难,需要往巴松措度假村背后的山林上爬,才能有机会居高临下地拍摄到湖心小岛全景。

  而318国道带来的另一个惊喜,是来自四川、云南的朝圣者们。他们沿着318国道直抵拉萨,虽然比起前辈已经省却了许多的艰辛,但在我们看来,仍然是了不起的壮举。我们在路上遇到了两家前往拉萨的藏民,他们老人带着小孩,一辆小车推着他们的口粮和帐篷,已经离开家半年有余了。据说,他们要一路跪到大昭寺还需要2个月的时间。如果没有亲自看到他们一路跪拜着缓慢前行的场面,我想我永远也难以理解信仰这两个字的含义。导游讲,即使他们中间有人死在了路上(这种事情绝不罕见),剩下的人也要将他们的牙齿带到大昭寺去,镶嵌在墙壁的缝隙里,代表着他们到了。究竟是大昭寺有这样一种魔力吸引着他们,还是人类对于美好生活的普遍向往使然呢?


 

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