胸怀智慧的隐士哲蚌寺:我魂牵梦绕的地方

  与其说哲蚌寺是一座寺庙,不如说它是一个小城镇来得贴切。众多的院落、殿堂、通道、走廊,让我每去一次就要在里面迷失一次。

  兴建于明代永乐十四年(1416年)的哲蚌寺,位于拉萨市西郊10公里处的根培乌山上,海拔3800米,沿山势逐层而建,占地面积约20万平方米,寺内有7个扎仓(僧院),是藏传佛教格鲁派三大寺庙之一,也是全世界最大的寺庙,解放前这里的僧侣数目多达10000人。

  哲蚌寺建筑规模宏大,气势非凡,入内巷道纵横,有如一座城池,登临寺顶可以饱览拉萨河谷盆地的自然风光。在布达拉宫扩建前,哲蚌寺是历代达赖喇嘛居住的地方。公元1642年,五世达赖喇嘛在寺内噶丹颇章建立地方政权,是宗教正式参与政治的开始。达赖喇嘛迁往布达拉宫后,这里仍然是拉萨三大寺中规模最大、最有势力的一个。

    该寺集会大殿内主要供奉相传为宗喀巴在噶丹歌巴山掘取的释迦牟尼埋藏的历旋白法螺,隆巴同真玛镀金佛像。在阿巴扎仓大殿内还有金刚神塑像(神像腹中存有多吉塔翻译大师的尸骸)等。

  与气势恢弘、法度严谨的布达拉宫相比,我更喜欢哲蚌寺的散漫、安逸,它更像一方隐士,胸怀智慧却举止不羁。不带导游、不跟团,自己在哲蚌寺里慢慢地、随性地走上一天,是我觉得最适合这里的旅游方式。

  哲蚌寺里的建筑都不是很高,三层、五层的居多。这里每个房间中一人多高的落地铁窗户都特别美,虽然红色的漆已经剥落得乱七八糟,但那些带有欧洲风格的、繁复的图形,甚至会让人感觉到一些奢华。

  每个院落群的中心,都是一片大大的广场。石板铺成的路面,因为年代的久远,有些支离破碎;缝隙间,已经长出了青绿的苔藓。但是这里却是绝对的一尘不染,连一片叶子也不会看见。

  哲蚌寺的游人通常都很少。你可以一个人在那些七拐八弯的通道里,随意找个方向走下去,错了就再回头。我曾经偶然地走进了一个殿阁,这里的佛像、经书已经被搬空,只留下一屋子残旧的红色方木立柱。整整一个下午,我靠着一根天井旁的柱子坐着,看着阳光照在这些已经纷纷开裂的木头上,慢慢地,我触摸得到心跳、看得见灰尘的舞蹈、听得见佛国的梵音……

  是的,这就是哲蚌寺。
 

哲蚌寺雪顿节展佛 游客信徒竞相瞻仰
  每年的藏历七月拉萨举行盛大的雪顿节,初一道霞光还没照临雪域西藏,虔诚的善男信女、满目好奇的观光游客已是鱼贯而出,争先恐后地涌向拉萨城郊的哲蚌寺,翘首期待着一个震撼人心的时刻--雪顿节期间的哲蚌寺展佛。

  一年一度的雪顿节是古城拉萨最隆重的节日之一,而节日的序幕——哲蚌寺展佛是此间最令人瞩目的仪式。

  早上8点钟,哲蚌寺背后的半山腰上,在第一缕曙光的辉映下,伴着凝重、庄严的法号声,一幅用五彩丝绸织就的巨大释迦牟尼像徐徐展露出祥和的容颜。

  一条条祈福的哈达抛向佛像,一缕缕桑烟在山坡上升腾,高音喇叭里传出寺庙僧人合念的经文……数万名信徒和深受感染的游客无不双手合十,顶礼膜拜。

  来自成都的曲美静已是第3次利用休假时间,到拉萨看雪顿节期间的展佛。"并不是真要求什么,只是在这安详的佛像前祷告,总能让我在平时喧嚣紧张的都市生活中,获得一份宁谧平和的心境。"

  照相机、录相机、移动电话,这些现代化机器成为载录、传递这一激情时刻的有效工具。广东游客林煜拨通电话给家乡的亲人:"你能听见这里的声音吗?如果你愿意,就通过电话许个愿吧!"

  举着相机穿梭于人群中,英国游客拜瑞(Barry)说,这一刻凝缩着西藏的神奇魅力与震荡人心的力量,他希望能用镜头将这一刻更长久地保留下来。

  雪顿节的历史可以追溯到17世纪以前,当时是一种纯宗教活动。藏语“雪”意为“酸奶”,“顿”意为“宴会”,由于藏历6月底7月初是高原上各种生物最活跃的季节,为避免无意杀生,僧众在此期间只准在室内修行。到开禁的日子,信徒们就供奉酸奶给开斋的寺庙僧人享用。17世纪中叶,“雪顿”活动又增加了在罗布林卡演出藏戏的内容,并逐渐成为一年一度的群众性节日。

 

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