前生来世的观望——游走山南神湖拉姆拉措

  西藏是一片充满灵性的土地,大到高山湖泊,小到路旁的小石,神山、圣湖比比比皆是。多少信徒怀揣着信仰,去各个神山圣湖朝拜便成了他们的毕生梦想,拉姆拉措绝对是他们不会错过的。
  
无知促成行程
  第一次听说拉姆拉措是从朋友的口中,流浪在西藏却对拉姆拉措闻所未闻,这迅速成了朋友圈中的笑料。我奇怪,我常手捧西藏地图研究,有这么著名的地方不知道?却未曾想,原来这个神湖小到从地图都找不到,只有两平方公里大小,在藏传佛教中却有着特别的地位。拉姆拉措在藏语中意为“悬在天上的天母湖”,位于山南地区加查县境内。据说达赖和班禅有每年到此“神湖”朝拜的传统。每当班禅、达赖圆寂时,众高僧也会来此观察湖水变化,以受神示,为寻找转世灵童做准备。 拉姆拉措的闻名更多是因为它的神奇,据说朝拜此“神湖”的有缘人,可以从湖中看到自己的前生和来世。
  
想像拉姆拉措
  上路之前我并没有做足功课,甚至没有上网查任何资料,只是脑子里有大概的路线,所以对于拉姆拉措的样子基本靠想。巴桑,一个帅气的男生,我从拉萨到山南的地区泽当后,就是坐他的车到的加查县。他对那里的描述, 也是我幻想拉姆拉措的一部分来源。

  谈起拉姆拉措的神奇力量,巴桑开始给我讲起了他身边的故事。 他的一个朋友,也是干运输这行的,陪客人们去神湖,那次也是他第一次去,无心插柳的行程却让他从湖中看到了曾经让他铭刻在心的片段。我心中暗想,那可能是因为他是藏族人的原因,这种事情大概和我们无缘吧。巴桑又告诉我,他去过三次,却没看到过什么,不过他曾经载一个韩国人去那里,那人只是观光,谈不上什么朝拜,看了神湖后,跪倒在那里,失声痛哭。谁也不知道在他们身上到底发生了什么,但他们一定算是人们所说的有缘人。

  车子沿着山边的公路向东开,山谷中的雅鲁藏布江也跟随着,不像想像中的凶悍。山不险峻,有草木生长,但并不葱郁。山体呈现出风化的黄土,一座座古时宫殿的遗址孤独的守在山顶,好像已经被人们遗忘了几个世纪,巴桑也在旁边颇有感触的碎碎念“真不知道古代的人怎么住得这么高”。眼前的山南景色并不像西藏其他地区那么让人有惊艳的感觉,平易近人得让我怀疑这里是不是西藏。 过了曲松县,到达布当山拉山口,海拔上升到4500米,让我有了重回西藏的感觉。山口过后一路下降,不一会儿,风景变的越来越水润,到处绿油油,空气中也湿润起来。

  短短几小时的车程,窗外的景色却让我看到很多种西藏。我的思路有点乱了,不知该把什么样的景色和想像中的拉姆拉措配在一起。究竟是怎样的景,怎样的拉姆拉措?

终取正果
  背着十几公斤的行李翻进了卡车的车斗里。匆忙和米玛道别,又向拉姆拉措靠近了一步。我还处于找到车的兴奋中,拉着卡车的栏杆冲着青山绿树大喊,释放着我的热情,看呆了在卡车上去朝拜的一家三代人。不知是否与心里的豁然开朗有关,感觉路边的风景突然变的充满活力,山比一路上的都绿,水也清了,偶尔还有牲畜悠闲的吃草,帐篷里的人们也升起了炊烟。车上的一家人都不太会讲汉语,我们只有简单汉语夹杂简单藏语的进行交流,藏族老爸拿出经书诵读,我认出了插图中的莲花生大师,也迅速融入了这个大家庭。人与人的真挚情感在这里随处可见,也许爱西藏的原因之一也在于此。
  
观望
  车子开到了路的尽头,面前的山坡上布满玛尼堆,空气中弥漫着烧松枝的味道,他们告诉我,翻过山坡就能看到拉姆拉措了。石阶而上,温度明显比之前下降很多,手表上的海拔显示已经5400米。站在半山腰回望朝拜的路,远处的阳光明媚和阴霾的此地产生明显对比,我不禁感慨此地与世隔绝的寂静与神秘。

  山顶是巨石堆积出来的一排陡峭岩壁,无数经幡挂满山顶。没有游人,除了带我来的藏族一家,零星还有几个喇嘛。来朝拜的人们都趴在那些巨石上,远眺拉姆拉措,静静的坐在那里。藏族老爸又从衣服里掏出经书,一边嘴里碎碎念,一边憧憬地望着拉姆拉措。

  山顶到拉姆拉措还有很远的距离,但人们大多在这里朝拜。神湖是马蹄形,在山间孤傲着,周围的一切好似只为她而存在。山上天气变化很快,刚才还是晴空万里,转眼间已经碎雪飘零,拉姆拉措也从青绿色变成了灰蓝色。西藏的湖水都给人以或多或少的心动,有像羊卓雍措宛若少女的美,也有像纳木措青山映衬的豪迈大气的美,而拉姆拉措给人的则是灵魂的震撼。我的思绪也跟这湖水颜色的变换, 幻想着在这里各种大型宗教活动的场面,幻想着人们在这里得到的各种启示。我的心也随着思绪静静的活跃着。一路上的不顺利在此刻都不足挂齿,此刻的心灵净化似乎就是福报。
  
旅行总结
  如果你百分百的游客,并且是第一次来西藏,你可能不适合来这里,因为这里过于寂静,你需要先看到能燃烧你热情的那一部分西藏,然后再用那些热情来进一步了解这里。如果你相信神力,并且追求内在和外在的平和与静寂,来吧,拉姆拉措是你的不二选择。无论能否用肉眼看到自己的前生来世,心静了,路也就找到了。

 

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